Day 4：マトンリブにはコーラがよく合う ― ハラホリンからテルヒンツァガーン湖

朝はあまり寒くなく、寝袋からもテントからも抵抗少なく抜け出せた。朝食としてリンゴをかじりながら日記をつけた。

川沿いの朝 ― 焦りに気づいたら、ゆっくり書く

この日の予定としては、9時にカラコルム博物館がオープンするのでまずはそれに合わせて行って、 1時間ほどで十分見られるということなので10時から本日の行程を走り出すつもりだった。 目的地は300kmほど走った先にあるタリアト郡のテルヒンツァガーン湖である。

目が覚めたのは7時だったが、ゆっくり日記を書いていたらいつの間にか9時前だった。 時間がかかりすぎたように思うだろうし、俺もそう思う。実際日記を書いているとき、少し焦る気持ちがはやりだす。 そういう心理に気づいたときは意識的にゆっくりと文字を書き、ペンを持つ手を着実に進めることにしている。 そのような焦りは旅を急ぐためのものではなく（本当は急ぐ必要もないのだから）、書くことに飽きているんだろうと思うから。

ペンで文字を書くのは遅い。速さはパソコンでタイプする半分もないだろう。でも旅の日記に関してはこの方がいい。 物理的にパソコンは持ち運びに重いし、精神的にも意義的にもこの方がいい。 愛読する高野秀行氏も旅では毎朝前日のことを思い出して記録をつけるらしい。正直言うと俺がこのように日記を書く大部分は高野氏への憧れだ。 あとこの旅中、バイクに乗りながら聞いている東畑開人氏の本、『野の医者は笑う』も、高野氏の本づくりを参考にしているらしい。

カラコルム博物館 ― 元寇のパネル展と石像

9時過ぎに博物館の駐車場に到着した。この博物館は日本が支援をして作ったらしく、見ないともったいない気がした（日本の税金が使われたから？）。 お土産も買えるしちょうどいいだろう。

チケットは学割が適用されたが、カメラ撮影をするというと追加料金で割と取られた。

内部はホールが一つに加えて企画展がある簡素なつくりだった。この地域の歴史、出土品が飾られていた。 オゴタイ・ハンがメインとして解説されている印象だ。カラコルムという場所の歴史的重要性の上でこの博物館があるのだろう。

展示の一角には、モンゴル語のアラビア文字で刻まれたペルシア語の碑文もあった。少しカラコルムという場所について解説されていたので、 帰ってから読んだ日本語の解説パネルの内容を補足しておく。

企画展はもろ日本関係のことだった。元寇のあった長崎の島についてのパネル展であった。解説はモンゴル語に加えて日本語で書かれており読む労力が少ない。 旅先で日本人と偶然出会って仲良くなったような気分で解説を読んだ。

全体をぐるっと見て気になったものを写真に収め、ギフトショップで土産を買った。品ぞろえは大したことがない、 もっと自然に絡めた作品を置いてくれたらいいのに。

外に出て改めて建築として博物館を見ると、かなりモダンでデザインは洗練されている。日本や中国の現代的な博物館を小さくしたような感じである。 何気にうれしかったこととして駐車場にゴミ箱があり、キャンプ中に出て増えてきていたゴミを捨てられたのでありがたかった。

駐車場の隅には、もう一つ石碑があった。1246年、教皇インノケンティウス4世の使節としてモンゴル皇帝のもとへ向かった一行に同行し、 カラコルムに到達した最初のポーランド人聖職者ベネディクト・ポーラクを偲ぶ碑だという。

予定通り10時にバイクにまたがりカラコルム（ハラホリン）を出発した。本日は300km走破を目指すということで気合が入る。 6時間程度は走らなければいけない。

丘陵を走る ― 羊とヤギが描く一枚の絵

少しずつ緯度と高度が上がり気温が下がっていく。走行中、景色を見ているとこれまでより印象に残る山や丘が増えた。 丘陵に群れる羊やヤギが青の背景に浮くような緑の上に白と黒の別の彩色を添える様子は、一枚の絵画を完成させていた。

この日の午前はPixiesを聞いていた。どの曲も草原の中の疾駆に合うのだが、いくつかはバイクが馬に変わるような感覚を得られた。

走行距離も長く、草原にも慣れてきたため道路上の小さなモニュメントにも積極的に注目した。 100〜200km間隔でガソリンスタンドもあった。見かけるたび給油する。一回の給油量は3〜4Lほどでガソリンへの不安感は解消された。

13時頃、チェチェルレグという大きな町に入った。何の変哲もない草原の中にいきなり現れた。モンゴルの町や村は脈絡なく現れる感じがする。 平地の少ない日本は山間部や海の近くにしても、まあここが栄えるよなと理解しやすいのだが、こちらでは特に大きな河川の近くでなくとも町があるので考察し甲斐がある。

マトンリブにはコーラがよく合う

昼時だったのでここで飯を食べることにした。マトンでも食べたい気分だったのできれいなホテルのレストランに入った。 メニューには期待通りマトンがあって、いくつかある種類の中からマトンリブを注文した。

15分ほど待って出てきたのは、一枚のプレート上にいかにも肋骨という姿のマトンリブと、それを覆うようにかけられたやわらかく水分多めのクレープのようなもの。野菜もあった。

クレープをよけ、まずはリブをナイフで切って口に入れる。味、香り、食感はすべてが理想の羊で、俺はこれを食べにモンゴルに来たのだと叫びたくなる。 冬を超えるためにつけた豊かな脂は他の家畜とは一線を画す。脂っこいのだがその独特の香りを味わっていれば、いつまでも口内に居座ってくれていてもかまわない。

飲み物を頼んでいなかったのだが、一口飲み込んですぐに店員を呼びコーラを注文する。この脂にはコーラしかない。 油っこいものにはコーラを合わせるとよいという一般常識だが、その油の最高峰は羊の油である。決して揚げ物に使われるサラダ油でも、余分に絡められたバターでもない。 他のどんな動物由来の油分でもなく羊がため込んだ脂肪なのだ。これが1,000円程度で食べられることに感動とともに感謝が生じる。羊食文化、日本でもっと盛んになってくれ。

満たされて店を出て、併設されていたコンビニで歯ブラシとヤギのジャーキーを買った。これもまたうまかった。 残り200kmだ、と意気込んで再び走り出す。

峠のオフロード ― 波乗りのように穴をよける

すると、すぐに山間の峠越えの道になっていった。少し先を見ると道路の舗装がなくなっているのが分かった。

ぼこぼこの砂利道であり完全にオフロードだ。ただの草原より性質が悪く、穴が虫の巣のように開いており落ちてしまう。恐れを感じるほどの深さだ。 常に不安感がある。この先ずっとこんなオフロードなのかと想像したらここまで3日間の道を引き返すことも脳裏をかすめる。 少なくともこんな道、今日中に200kmは絶対に無理だ。俺が出せるスピードはせいぜい20km/hであり、単純計算で10時間かかる。

追い越していく車と対向車が巻き上げる砂煙を浴びながら穴ぼこの道を波乗りのようにこなした。普段趣味として川下りをするが、 船で瀬という連続して波立っているところを超えるときの感覚に近かった。あれも岩とかに入ったら沈没してしまいそうな波をよけて、船体のコントロールが必要なのだ。

懸命に路面と格闘していると、峠は上りが下りに転じた。気の抜けないのは変わらないが木々の隙間から草原地帯が見えた。その間を走る路面は舗装されているようである。一安心した。 ぼこぼこの未舗装路は覚悟していたし、一種のアトラクションとしては楽しいのだがもしどこかでバイクが壊れたらと考えると精神は張りつめて疲れてしまう。同様の峠越えがあと2回あった。

午後は東畑氏の本をまた聞いていた。途中、フロイトの引用で人生は反復だという言葉があって、失礼かもしれないが強く共感した。

峠越え以外はこれまでと同じような草原の中のアスファルト舗装路でありスムーズに進んだ。ただし予定は遅れ、湖に着いたのは午後7時20分だった。

最後の方は太陽が沈むのを追いかけるように西へ進路を取り、バイクに乗った気楽なメロスであった。

テルヒンツァガーン湖畔でカップ麺と馬

湖の水から3mほどの所にテントを張って、カップ麺を食べた。豚骨トマトで珍しいと思ったが味もよかった。モッツァレラを入れると想像通り相性がぴったり。

水辺で草を食べている馬が段々と近づいてきているのを見ながらラーメンを食べる。賢いのでテントと俺には近づかない。

9時ごろテントに入り、空港でダウンロードしていた『VIVANT』の1期を見た。モンゴルに行くと言ったときVIVANTの影響？と何度も聞かれ、 そんなミーハーじゃないわと答えていたが、実際にモンゴルに来てVIVANTを見ていないのは少し損な気もした。 そういう面倒な自意識も優しく受け止めてくれるような自然の中で少しは素直になれたのか、VIVANTを見る気になった。